额什丁麻扎

　　近旁的道路上车来车往，满载着奢华与喧嚣。附近是庄稼，每年演绎着青翠与苍黄。再远的地方是辽阔的沙漠，千年不变地展示着荒凉和死亡。

　　额什丁麻扎，就这样沉静地坐在塔格确勒山下，一言不发，让岁月静默成了一汪清水，洗濯着旅人的魂灵。

　　五株寿过百年的榆树，生长在通往清真寺的道路左边，犹如五个巨大的华盖，将世界分为截然不同的两个天地。

　　拱卫大门的两株古榆，一搂已经搂不住了，但根部的树皮脱落殆尽，裸露的躯干也腐朽枯死，仿佛随时要轰然倒地。蚂蚁和虫子从树干中穿进穿出，似乎在寻找着什么美味，又好像要把大树拖进蚁窝。

　　第三株古榆身上钉着一个拇指粗的铁钉，疮疤几乎要将铁钉吞没，钉身已经不见了，只露出硕大的钉头，犹如一枚醒目的句号，充满了锈蚀。

　　第四株被拇指样的钢筋捆扎成一个圈，深深地勒进皮肉里，让人想到了中世纪西方的绞杀酷刑。

　　还有一株，病恹恹的样子，倾吐了一身红褐色的汁液。

　　五株大树若坐若蹲，犹如磐石，矮墩墩的树干上，枝杈疏而不密，接近黑色的树皮，将想象带入凝滞。

　　也许，它们已经被时间固化了。

　　不经意间，一缕风过，浓郁的绿波在老树的头顶微微荡漾。清凉轻松闪烁。生机悠然葱茏。

　　闪漏出来的，还有一处袖珍的清真寺。

　　不到十平方米大的门楼由青砖修建而成。西域的建筑，用砖的少，用土石的多，特别是南疆，很少看到青砖，顶多一个浮躁的现代红砖建筑，已经不错了。就是库车，青砖的建筑，也不多，仅有四处：一处是魏晋时代的古墓群，是当时的权贵修建的，从中原传过来的建筑样式，一青到底，在地下三米的黑暗之处打坐了一千多年，重见天日时俨然如新，依旧庄严肃穆；一处是最近才重修的库车王府，整个府邸都是严格按照清代遗留下来的照片和说明用青砖修建的，雄伟瑰丽，威武而又嵯峨；剩余的一处是热斯坦清真寺的门楼，一处就是这座门楼了--都是库车最古老的清真寺。

　　不知是什么年代的绿色的方形琉璃墙面砖，贴在了门楼的外墙面上，与周围的绿树融为一体，如果不细看，还真看不出来这是一处古建筑。

　　第六株古榆守卫着的，是两座位于清真寺门楼前的坟墓。由于年久失修，坟墓的一角坍塌，露出了一个巴掌大的窟窿，里面除了黑暗，还是黑暗，偶尔有阳光投射进去，照射到的，依然是绕成一团的黑暗，在光影中肆虐，奔跑，翻滚，纠缠。犹如缠绕在我们心头的死亡。

　　活在这世界上的每一个人，无一人心中没有一片属于自己的圣地，大家没有一天不是向着那片圣地昂然前行。

　　朝圣的道路上，死亡与我们相生相伴，在我们的周围翩翩起舞，并殷勤地在我们的脚底铺开幕布，将一切致人死命的陷阱遮蔽。

　　朝圣的道路也就成了死亡的道路。所有的人都明白这个道理，但所有的人都不说出这个秘密。

　　大家安然上路，只有心中的圣地。圣地是一朵芬芳的花朵，在我们的心中散发着无比甜蜜的幽香，困惑的时候，我们伸出鼻子嗅一嗅，头脑恢复了清醒；圣地是一汪甘泉，清澈之中充满了力量，在我们体力衰竭的时候，捧出来，吮吸一口，增添了元气。

　　然而，死亡犹如人生道路上的铁钉，让心中的圣地成为一个伤痛，让众多倒在路上的行者黯然神伤。那些散落在空旷野地里的孤坟，无论是即将消失的小丘，还是砖石圈固的大墓，头颅不是朝着太阳升起的地方，就是朝着太阳落下的地方，他们虽然保留着对白昼的眷恋，但无尽的惆怅在永远的暗夜里喧闹地流淌。

　　就如这两个倒在门楼前的旅人。

　　可是，他们毕竟倒在了圣地的门外，虽然有些遗憾，但已经触摸到了圣地的门槛。

　　那些活泼的琉璃，那些庄严的青砖，那些遮蔽天日的大树，在这一刻，成了人生最绚丽的镶嵌，成了理想最耀眼的装饰。

　　圣地是天庭的蟠桃园，还是西王母的瑶池，已经不那么重要了，哪怕是与我们近在咫尺。

　　此刻，我们要的是安静。